Se você que mora aqui Brasil resolveu plantar seu próprio fumo, tenha em mente que apesar da lei estar um pouco mais branda, você pode ser confundido com um traficante e arrumar um belo problema para sua vida.
Mas se mesmo assim você optou pelo cultivo de subsistência, tenha consciência de que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Você passará por dificuldades, decepções e algumas vezes o fracasso total. Não se aflija, foi assim com todos, estude e aprofunde-se cada vez mais. Com perseverança e muito trabalho você terá boas colheitas.
A Cannabis Sativa é da familia da urtiga, ela se divide em duas sub-espécies, Cannabis Indica e Cannabis Sativa. Hoje em dia com o cruzamento das duas, temos as chamadas Hibridas, que são os variados skunks e hazes, portando as melhores qualidades de cada.
Cannabis Sativa
São de origem equatorial, necessitam de bastante luz e calor, demoram até 3 meses para floração e atingem altissimas estaturas. Sua folhas são finas e compridas, sem muitas ramificações de galhos. Na floração exalam fortes odores citricos. Devido a essas limitações não é muito indicada para o cultivo indoor. Possui altos niveis de THC, após fumada, dá uma onda bastante energética e eufórica.
Cannabis Indica
Suas caracteristicas são, em quase tudo, o inverso da Sativa. Tem origem em climas temperados, assim necessitam de menos luz e calor que suas primas. Seu florecimento é mais rapido, e sua estatura é menor em comparação a familia da Sativa. Suas folhas são pequenas e gordas, com bastante ramificação de galhos. Na floração exalam aromas doces, com muito menos intensidade do que as Sativas, e alta concetração de flores. Devido a estas caracteristicas, é a mais indicada e a menina dos olhos de todo agricultor indoor. Seu efeito após fumada é uma viagem maior e mais sedativa.
A Cannabis, como quase toda as plantas, se divide em machos e fêmeas. Ao florecer ao lado de um macho, a fêmea é polinizada e produz sementes, deixando de produzir muita resina. Ao identificar e tirar os machos de perto, as fêmeas deixam de produzir sementes, se dedicam única e exclusivamente a produzir resina. A qual a função é proteger as flores do calor, do frio e de pragas. As flores também se desenvolvem bem mais e com maior densidade. O que nóis fumamos é a flor, caso não saibam.
Como identificar machos e fêmeas ?
Quando a planta atingir sua maturidade, variando por volta de 4 a 6 semanas, será a hora de iniciar a floração. Após até 14 dias do período de floração, começarão a aparecer pistilos, “pêlos” brancos (indicativo de fêmea) ou pequenas bolas (indicativo de macho) crescendo na base de cada nó. Os pistilos crescem até 0,5 cm, sendo facilmente visíveis, aparecendo aos pares, um de cada lado do nó. As bolas crescem também na base de cada galho, aos grupos, parecendo pequenas cornetas, antes da forma final arredondada. Nas bolas está o pólen.
Para quem escolheu o cultivo indoor, este é um dos fatores à influenciar a fartura da sua colheita. Primeiro de tudo você deve calcular quantidade de luz necessária no seu grow. A formula é esta:
Lumens – Um lumen equivale a quantidade de luz emitida por uma vela que incide sobre 1 pé quadrado de uma superfície a um pé (1 foot = 0,30m ) de distância.
Quantidade de lumens por metro quadrado (lux):
1000 – 5000 lux – Mínimo necessário pra vida;
10 000 – 15 000 lux – Mínimo necessário para um crescimento normal porém esparso;
20 000 – 25 000 lux – Mínimo necessário para crescimento robusto;
25 000 – 30 000 lux – Máxima eficiência para espécies sub tropicais;
25 000 – 50 000 lux – Máxima eficiência para espécies equatoriais;
90 000 lux – Itensidade da luz do sol na superfície equatorial da Terra.
As plantas precisam de 25 000 – 50 000 lux para desevolverem rápido.
Todas as marcas de lâmpadas indicam na embalagem quantos lumens são emitidos por watt.
Obs: Não confudam lumens com lux, 1 lux = 1 lumen por m².
Tempo de luz por dia
Durante o vegetativo é necessário que elas recebam 18 horas por dia de luz e 12 horas na floração. Alguns deixam as luzes acesas 24 horas por dia no vegetativo, mas dependendo da espécie pode estressar a planta, ou seja, menos colheita.
Cores (espectros) das Lâmpadas
Durante o período vegetativo as plantas necessitam de uma luz com espectro igual ou superior a 6500 kelvin, uma luz branca azulada, isso vem escrito na embalagem dela. Durante a floração precisam de um espectro entre 2700 e 3000 kelvin, um tom amarelo alaranjado. É muito bom manter no vegetativo uma lâmpada de 3000k no meio das de 6500k, e vice-versa na floração. O espectro azulado estimula o crescimento das folhas, produz talos curtos, grossos e favorece um desenvolvimento vigoroso, ideal para o vegetativo. O amarelo-alanranjado favorece o crescimento das raízes, talo e a floração. Assim como a posição da Terra muda em relação ao Sol desde a primavera até o outono, também o brilho e a cor dos raios de luz recebidos pela Terra desde a estratosfera mudam. As folhas detectam a chegada do outono com a diminuição das horas do dia, a menor intensidade dos raios e um incremento da cor vermelha (alaranjada).
Tipos de lâmpadas
Em geral, hoje em dia se usam 2 tipos de lâmpadas, as de alta pressão, e as frias.
Alta pressão – Vapor de sódio (emite um espectro de 3000k, perfeito para a floração) e Vapor de mercúrio (emite um espectro de 6500k, perfeito para o vegetativo). Elas necessitam de reator e uma voltagem de 220v. Esquentam demais, mas tem a melhor eficiência de lumens por watts. Por isso se você esta fazendo seu grow dentro do armário, terá que projetar também um mega esquema de esfriamento, com direito a um belo cool tube, e potentes coolers industriais. O reator por si só consome em média 50% a mais da energia q a lâmpada já utiliza, ou seja, mais capital para o projeto. Se fizer em um cômodo da casa, será a mais indicada, pois tem a maior eficiência lumen por watt e elas adoram.
Lâmpadas frias – No passado as condenavam por sua eficiência, mas agora em 2010 elas são as grandes aliadas dos mini-grows, em armários por todo o mundo. Existem com todos os espectros, evite aquelas com reator embutido (são aquelas que todos utilizam ao invés das antigas incadecentes), utilize as tubulares, pois você pode colocar os reatores do lado de fora do seu grow, evitando o calor gerado por eles. Isto não é merchandising, pelo que vi na internet, a mais utilizada é a tubular OSRAM T5, possúi a maior eficiência de todas. Fora as gringas que não temos acesso aqui do brasil.
Tanto em um armário como em um cômodo, você precisará de um sistema de exaustão. Dentro do armário, você pode usar um cooler para pc de 120mm. Escolha um bem potente, ou até 2, e ponha-os no alto retirando o ar, pois é la onde o ar quente se acumula. O buraco de entrada de ar deve ser na parte mais baixa do grow, com o dobro do tamanho da saída de exaustão. Se sua exaustão estiver trabalhando bem, você não precisara de um cooler na entrada, já que a pressão atmosférica se encarrega de empurrar ar pra dentro, na mesma medida do ar que sai. Verifique se não entra luz pelos buracos de ventilação, isso é importantissimo, desenvolva um esquema onde só passe ar, não luz. Em um cômodo, coolers de pc não darão vazão. Procure por ventiladores industriais e faça um sistema de tubulução, igual aquele que sai do aparelho de gáz da sua casa.
Outra necessidade da planta é o gás carbônico, Co2, com ele a planta cresce vigorosa. Adquirindo um emissor de Co2, você deve saber que se não houver uma ventilação correta ele se acumulará no chão do grow.
Odores na Floração
Durante este período a erva exala grandes odores, com as sativas então nem se fala. É de extrema importância que você adquira um ionizador, ou um filtro de carbono ativado para colocar no sistema de exaustão do seu Grow. Senão toda a vizinhança saberá de tudo.
É uma das etapas mais complexas de todo o processo. Os elementos necessários a vida da planta são luz, água, Co2 e nutrientes. Nesse momento, é crucial para um iniciante decidir se vai querer utilizar fertilizantes industriais, ou orgânicos.
Os nutriente essenciais para a vida da planta são:
N – Nitrogênio
P – Fósforo
K – Potássio
No vegetativo o mais necessário é o Nitrogênio e na floração o Fósfóro.
Cultivo com fertilizantes industrias
Caso queira fertilizantes industriais, certifique-se de que não haja muitos nutrientes no solo, elabore um solo mais carente para usá-los com mais folga.
Ao adicionar fertilizantes químicos em um substrato com bastante nutrientes, você corre o risco de cometer um “overfert”, overdose de fertilizantes. Isto pode ser o fim da planta. Você consegue no mercado livre o fertilizante importado Peter`s Professional, não é o mais usado lá fora, porém dos melhores achados por aqui. Possui 3 modelos:
Para o pequeno broto criar bastante raiz – Plant starter (NPK 9-45-15);
Para o vegetativo – Hi-Nitro (NPK 30-10-10);
Para a floração – Blossom Booster (NPK 10-30-20).
Utilize só 0,5g diluida em 1litro de água. Em todas as outras fases utilize na mesma proporção, aumente para 1g somente caso tenha tido uma ótima resposta da planta. Aplique-os nas regas de 15 em 15 dias e sempre faça um flush antes de usa-los(exceto na priemira rega no inicio do vegetativo), significa que para cada 5 litros do vaso você terá que despejar, mais ou menos, 25 litros de água no substrato. Caso não o faça, a cada rega com fert seu solo será cada vez mais carregado, até o seu trágico fim.
Cultivo orgânico
Felizmente aqui no Brasil e em todo o mundo, existem maravilhosos substratos a venda no mercado. Prontos para o uso, só é necessário dar uma pequena arejada neles para que suportem a maconha o vegetativo inteiro. Para isso misture uma boa quantidade de fibra de coco no solo. No Brasil, a marca Terral faz um magnifico substrato, o Terral Solo, vem com ph balanceado e tudo para suportar um belo vegetativo, com ele pelo menos nos primeiros 30 dias não haverá necessidade de fert industrial. Também fica com você a decisão de segurar este substrato até a flora e fazer um transplante com farinha de osso – caso tenha escolhido um cultivo orgânico – ou fazer um flush e adicionar fertilizantes industriais. Caso não encontre esta marca, ou nenhuma parecida segue a receita:
Vegetativo:
30% de Terra Preta ou Turfa
30% de Fibra de coco
20% de Vermiculita
20% de Humus
1 Colher de Sopa de Calcário domilitico
1 colher de torta de mamona (só se tiver trabalhando com terra, a turfa já libera bastante nitrogênio junto ao humus)
Floração:
30% de Terra Preta ou Turfa,br />30% de Fibra de coco
20% de Vermiculita
20% de Humus
1 Colher de Sopa de Calcário domilitico
1 colher de farinha de osso ou de guano de morcego
Ao fazer esta mistura, molhe o vaso e deixe repousando durante 15 dias até se criar uma biodiversidade no substrato. Ponha argila expandida com fibra de coco no fundo do vaso para uma melhor escoação da água.
Transplantes:
Optando pelo cultivo orgânico, o ideal é fazer 3 transplantes para vasos de tamanho diferentes:
Nº1: O primeiro deve ser um bem pequeno, para que em sua fase inicial o broto enraize bem.
Nº2: Outro um pouco maior, para segurar 30 dias do vegetativo.
Nº3: O ultimo deverá ter um bom tamanho. Ele vai aguentar o resto do vegetativo, juntamente ao transplante para floração, e nos dois periodos será necessário ter espaço para uma boa ramificação das raizes. Um bom indicativo de que está na hora de um transplante é quando você notar que o solo está secando rápido. Isso acontece porque as raizes estão grandes precisando de mais espaço.
Regas
Regue somente quando o solo estiver totalmente seco, isto estimula o crescimento das raizes, mas não deixe seco por muito tempo pois pode alterar o ph e estressar a planta. O truque é pegar um palito de churrasco e enfiar a ponta chata até o fundo do vaso, se ela voltar suja é sinal de que ainda tem água, se não é hora de regar. Não há limite de água para rega, desde que o substrato tenha boa escoação.O pH
O pH É um fator determinante na tomada de nutrientes da planta. Se o pH for muito alto ou muito baixo, a planta não consegue absorver certos nutrientes e sais minerais. A falta/excesso de algum sal mineral ou nutriente pode fazer com que outros elementos também fiquem “presos” ao solo e a planta não consiga se alimentar, apesar de estar com fatura de alimento!
O PH ideal no vegetativo é entre 6,6 e 6,9 …. e na flora 6,0, a 6,5.
É a lei do mínimo: o elemento em menor disponibilidade manda no processo inteiro. Se ele faltar, nada vai para frente…Para vc ter uma idéia de como funciona o pH, uma solução com pH 5.0 é 100 vezes mais ácida que uma solução neutra pH 7.0, isso quer dizer que cada casa decimal influenciará e muito nesta tomada de nutrientes. A maneira de analizar o pH é “contando” o número de átomos de H+ .Existem uns medidores de aquário bem baratos, com eles você mede o ph da água que escôou pro prato. Porém o único meio eficaz e que realmente precisamos apesar do caro investimento é o medidor de pH digital. Apenas com ele você pode ter precisão e sucesso mais fácil.í. Para regular o pH existem soluções específicas para isso, no exterior, infelizmente.
Mas é claro que a gente dá um jeitinho, para aumentar o pH vocÊ pode simplesmente adicionar mais água mineral de pH alto 8.5 (comum por aqui), até que a solução fique no nível desejado ou adicionando hidróxido de potássio[KOH]. Normalmente você não tem que aumentar o pH, só se você abaixou ele demais/fertilizou demais. Se o problema for na água que você rega, acrecente 1 gota de vinagre em 1 litro e compare para baixar o ph. O calcareo domilitico é um bom condicionador de solo, com ele o ph não sofre mudanças drasticas.
Lembrando que se você tiver comprado um substrato pronto, com o ph já certinho, e tiver controle do pH da água a qual se rega, você não terá estes problemas.
Para alguns muito simples, para outros um grave problema. Existem algumas formas, mas a melhor é esta: verifique se a semente não estoura fácil ao ser apertada entre os dedos(as mais duras são as melhores), depois deixe em um copo de agua com ph entre 6 e 7 por 12 horas, após isto, em um ambiente escuro, ponha as sementes entre duas folhas umidecidas de papel toalh dentro de um tapeware e feche. Não pode ser um ambiente frio, o ideal seria de 25º a 30º. Todo dia abra uma vez para renovar o ar, e certifique-se que não estão apodrecendo. Ao manusear as sementes, o Tupperware e o guardanapo é de extrema impotância que você use luvas de latex estéreis.
Muitas pessoas utilizam o método de plantar a semente direto no solo, o que também funciona muito, o único problema é que caso você tenha adiquirido alguma determinada semente a qual sua casca seja realmente dura, o que muitas vezes gera a necessidade de utilizar uma lixa de unha suavemente apena para afinar sutilmente a casca. tal método que pode ser mais complicado se a semente estiver debaixo do solo, e não sobre o ambiente controlado de um tapeware ou coisa parecida.
As sativas podem demoram até 14 dias para germinar e as indicas até numa média de 3 à 4. Ao notar que a semente se abriu e a raticula saiu, espere-a crescer até no máximo 2cm. Faça um buraco de 2 a 4cm no substrato e ponha o broto com a raticula para baixo. Cubra cuidadosamente com substrato e certifique-se de que ao regar, o broto não irá se desalojar do lugar escolhido. Também há quem jogue no solo direto, mas assim você não terá controle dos resultados das semilhazinhas. Existem fertilizantes industriais maravilhosos, próprios para enraização de brotos há serem usados apenas na primeira rega da erva. Note que mesmo com o substrato fertilizado orgânicamente, você poderá utilizar este aditivo. Use um pequeno vasinho nesta fase, quando você sentir que a planta está absorvendo a água rapidamente é hora de trasplanta-la para um vaso maior.
Ao identificar uma fêmea, ou em uma planta mãe, clonar é o melhor meio de otimizar todo o processo. Veja na foto onde devem ser os cortes, corte sempre em 45º em relação ao caule. Corte também a ponta das folhas como mostra a imagem, as setas brancas indicam os clones e as marcações azuis os cortes. Adquira um gel vendido próprio para isto, chamado sela gel. Passe o gel na ponta do caule da muda a ser plantada, espere 15 minutos e fixe-a no substrato. Os clones precisam de bastante humidade já que ainda não possuem raizes, se você não tiver um humidificador de ar, ponha um balde ou bacia de água no chão do grow e também dê borrifadas de água nas folhas umas 5 vezes ou mais por dia.
Vegetativo
Esta é a fase em que a planta deverá ganhar carcaça para a estação seguinte, dura de 2 a 3 meses. Necessitam de 18horas de luz diárias, e 6 de escuridão absoluta. Nada pode atrapalhar a noite delas, caso você sinta necessidade demais de trabalhar nelas durante seu descanso, utilize luz negra ou verde. Como dito na parte de iluminação, o espectro das lâmpadas desta fase é de 6500 Kelvin, um tom branco azulado. Necessitam de fertilizantes com bastante nitrogenio, como dito acima no tópico “Solo e Nutrição” um bom exemplo é o Peter`s Hi Nitro de NPK 30-10-10.
O fim deste periodo pode ser forçado, mudando o espectro das lâmpadas e diminuindo o fotoperiodo, ou aguardando as fêmeas porem seus pistilos de fora e os machos suas bolas. Dependendo do seu espaço ou do tamanho atingido pela planta, você pode induzir a floração aos 2 meses de idade. Diminuindo o fotoperiodo e o mudando o espectro da lâmpada. Não há necessidade de tirar os machos no exato momento de sua descoberta, eles estimulam a floração das fêmeas e só começam a exalar o pólem após 2 semanas de maturidade.
Floração
Neste perido as plantas terão 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. O espectro das lâmpadas deve ser de 2700 a 3000 Kelvin, aquele tom amarelo-alaranjado. Necessitam de fertilizantes com bastante Fósforo, seguindo o exemplo do Peter`s Blossom Booster NPK 10-30-20. Antes de iniciar a floração, caso você queira utilizar fertilizantes industriais e não pretende fazer um transplante, faça um belo flush antes de jogá-los.
15 dias antes da colheita faça um flush honesto na planta, o mais honesto já feito, para que o fumo não fique arranhando a garganta e deixe os camarões sugarem tudo das folhas, repletas de nutrientes. Existem 2 formas de identificar este momento, a mais fácil é esta. Durante a floração os pistilos antes brancos, vão aos poucos ficando avermelhados, quando mais ou menos 70% ficarem, é hora da colheita.
Na outra forma, use uma lente de aumento e tente ver os tricomas entroncados (pequenos cristais de THC sobre a flor). Se a maioria estiver clara, e não marrom, o
ápice do buquê floral está próximo. Quando a maioria desses tricomas atingirem uma coloração marrom, os níveis de THC estarão caindo e a flor estará perdendo potencial, declinando rapidamente com a exposição à luz e ao vento. Então ao notar que todos estiverem brancos e alguns poucos marrons, é chegada a hora. Não colha tarde de mais! Observe as plantas e aprenda o tempo ideal de colheita no ápice da potência floral.
Secagem
Corte os galhos com os bugs e faça uma manicure nas pontas das folhas que aparecem, não as arranque. Pendure-os em um ambiente escuro com ventilação, mas sem vento incidente nos bugs, de cabeça para baixo. Pese tudo antes de por para secar, quando eles estiverem com apenas 25% do peso inicial, e ao apertar os galhos eles quebarem estalando, é hora de curar.
Curagem
Jarras de vidro, latas de metal ou tuppeware, além de outros potes podem ser usados para curar suas flores. Coloque as flores propriamente secas no pote de sua escolha e deixe descansando em um lugar fresco e escuro. Remova a tampa do pote diariamente e vire as flores, permitindo que o dióxido de carbono escape. Repita esse processo por cerca de 2 semanas, ou até alcançar o gosto e/ou potência desejados. Durante a cura ocorrem nos buds inúmeras reações químicas e alguma atividade de biosintese. Basta lembrar de como amadurece e depois apodrece uma maçã, mesmo depois de colhida.
Como Plantar Maconha Dentro de Casa
